《芈月传》穿对了吗? 孙俪刘涛挂满羽毛几个意思!
号称《甄嬛传》的姊妹篇，《芈月传》启用的当然是和《甄嬛传》一毛一样的服装造型团队，想想当年粉丝们齐刷《甄嬛传》考据、恨不能把它吹捧成历史正剧，而那些清史、旗俗、服饰史的爱好者们奋起反驳(说好的文人相轻呢!你们突然这么团结怪让人受不了的)，那场面让我的八卦心特别满足!
所以，趁着剧刚播，粉丝还没来得及捧脚，我先来帮《芈月传》洗(大)洗(保)脚(健)!
楚人爱鸟，但不是鸟人!
大约是楚人“凤鸟图腾”的印象还是挺深入人心的，所以服装造型给《芈月传》里的楚人女子都挂满了羽毛。
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《芈月传》截图
楚人认为自己祖先祝融是凤鸟的化身，《楚辞》中也十数次提到了“凤”，这一切表现在器物上，也就颇多凤鸟纹。比如著名的乐器陪葬家(大雾)曾侯乙先生(年代早于《芈月传》背景一百多年)虽然地处楚文化与中原文化的交汇处，但是出土的器物里就有大量的凤鸟装饰。
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(曾侯乙墓出土的十六节龙凤玉佩，代表了先秦时代玉器雕琢工艺最高的成就，共刻画了7只凤)
神马?你没看出来鸟在哪里!那就对了，其实早期的古人虽然都挺喜欢动物纹饰的，但是它们都有一个共同点——抽象!比如大名鼎鼎的马王堆辛追娭毑(年代晚于《芈月传》背景约百年)里有一种叫“信期绣”的纹样，就是因为据说里面有年年“信期”迁徙的候鸟燕子而得名，然而这真是一般人看不出的鸟啊!
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(西汉“信期绣”纹样)
说好的燕子长这样呢!(古人：谁跟你说好了?)
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燕子
所以，相信我楚人再怎么相信自己祖宗是一只凤，也不会把自己打扮成一只鸟的。在服饰上，他们也就是大量使用凤鸟纹样，http://weibo.com/u/5715067136比如江陵马山1号墓(年代与《芈月传》背景相当)出土的大量丝织品里，刺绣纹样里的凤鸟组了一大堆CP，如蟠龙飞凤纹、对凤对龙纹、龙凤相蟠纹、舞凤逐龙纹、舞凤飞龙纹、龙凤相搏纹、凤鸟花卉纹、凤鸟践蛇纹、龙凤虎纹(以上命名据《江陵马山一号楚墓》)。
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(马山1号墓中的“龙凤CP纹”。图转《江陵马山一号楚墓》)
可见，我们的老祖宗装饰美学上，无论是审美还是脑洞，都比我们这些孙zei高明太多了!相比之下，这些电视剧里的戏服果然就是那么low low哒~
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演员服饰
古人这辈子，就想拍张彩色照片!
大概是老电影老电视的画质都不太好吧，感觉家里的电视机饱和度调节都瓦特了，于是大家就有了一个可悲的印象——自古历史如熊猫，不许观众见颜色!君不见刚刚结束的第52届金马奖的最大赢家《刺客聂隐娘》里，http://bjjiazhao.lofter.com/就送给了我们一个刷不起漆的大唐(穷哇)，光秃秃的木头、古玩市场里的做旧家具，造就了许多小文青跪舔的“考据”。
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(《刺客聂隐娘》剧照)
反过来，就造成了一个局面，就是看到古装剧里的衣服颜色多一点，观众严重水土不服了。古人的衣服当然也是色彩缤纷的，因为谁不是“好色之徒”呢?不过和我们现在不太一样，古人使用的是天然染色剂，当然不是为了小清新们的绿色、健康、环保。天然染色一般分为几种，直接染(容易掉色)、媒染(使用媒染剂如白矾，还是挺容易掉色的)、还原染色(印花蓝布用的就是这种，相对最不容易掉色)，所以古人常干的一件事就是过一段时间就重新染色下。所以古人所能拥有的颜色，也就局限于他们所能通过天然物质得到的颜色。不过好在，大家通过套染的方法，得到了绝大多数的色相，所以古人没我们想象中那么“暗淡”。
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网传所谓中国传统色谱的名称与颜色
(中国丝绸博物馆是根据清宫记载与传统染色方法复原色彩，此图是拍摄展览图片制作的。网传所谓中国传统色谱的名称与颜色对应，大多有误，请勿偏信。)
由于天然染色本身就难以保存，而我国古代惯用的丝织品主要成分是蛋白质，更加是容易腐烂的东西，http://bjsjzfj.lofter.com/所以造成了古代服饰实物的一个尴尬局面——要么就是出土的时候就腐烂了，要么就是出土的时候变成了褐色。这个时候，我们就要谢谢著名的文物冰箱(大雾)，新疆地区啦!
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“五星出东方利中国”
“五星出东方利中国”锦护臂，新疆尼雅出土，公元1-3世纪，出现了蓝、绿、红、黄、白五色，并且可以看这个花纹精度，就晓得古人的织造精度是多么高啦!
不过，服装的外在视觉组成有很多，颜色、纹样、款式都是。古人尽管生活在一个五颜六色的世界里，但是不代表所有拍成颜色拼盘的古装剧都是符合历史的(因果逻辑不可逆啊)。
剧组要省钱，全靠袖子短
关于古装剧袖子太短这件事，其实是许多年前还很喜欢从和服里找灵感的港片就开始的传统(古装剧们到底是多爱日本，这件事我们后面慢慢聊)。但是袖子短是一回事，但是别丑啊!
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《芈月传》
(大而短的袖子，都把里子翻出来!)
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《琅琊榜》
别说《芈月传》了，连比玛丽苏杰克苏都腻害的梅长苏，都难免这袖子里子外翻的尴尬境地。答应我，只要导演喊开始，就一定上去帮苏哥哥把袖子整整。
古装剧的对于袖子的审美取向基本是这样子：袖子要短、袖根要局促、袖口要大、还要露出里面一层层的袖子……别问我这是哪朝的风气，如果不是本朝新创的，那只能是晚清的了。
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1875年中国江苏
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TVB剧照
看了这么多年，为何就没人能振臂一呼说这个设计思路，忒特么丑了呀!而这种短而大、还层层叠叠的袖子思路，来自于大名鼎鼎的日本十二单系列。
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十二单
更更羞耻play的就是，我们古装剧的目标就是，料子比你bling、样子比你cheap，但是一看配色，竟然还是非得往一毛一样方向努力，何来的自信?咱可以不考据，但是咱不能low啊。这大约就是“借鉴”和“山寨”的区别吧，咳咳~~
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芈月
这耻度太大，我看不下去啊!
本来我以为大家应该只是在前人“哈日”的基础上删删改改，尽量让自己看起来像个不明国籍的黄种人就好了。直到我终于去了《芈月传》的超长片花——
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孙俪高以翔
这是神马鬼?义渠王搞得跟《天龙八部》里的萧峰就算了(难道是因为阿朱已经成了秦国惠文后?)
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《天龙八部》
那么芈月一身白衣日本巫女的是啥意思?而且是从头到脚的一毛一样，哦，还包括动作……
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网络图片
简直是活久见系列。打开片花之前，我可能穷尽一生脑洞也想不到，有关宣太后的电视剧可以动用到巫女的服设，容我捧着肚子笑会儿。只是，我国古装剧服装造型长此以往把日本堂而皇之当数据库用，真的好么?
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日本服制形成历史与我国朝代简易对照表。自制
我们现在能看到的和服，都是经过明治维新强烈的脱胎换骨，可以自行脑补民国和清朝、和明朝、乃至于和先秦的差别。与《芈月传》背景相当的时候，日本甚至还没进入弥生时代，还在绳文时代的末期。日本人自己的服饰史里认为，当时自己还在穿兽皮。
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日本绳文时代，腰蓑をつけ、獣皮をかけた婦人。图转日本风俗博物馆
但是当时的中国丝织品已经很发达了，绣纹华美。所以，一直只盯着日本的设计师们，难道是在曲线辱国?可长点心吧!
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